Реклама на портале
породыуходразведение покупки общениеконкурсы отдых литература энциклопедия
породыуходразведение покупки общениеконкурсы отдых литература энциклопедия
кошки
собаки
Австралийский шелковистый терьер
Акита-ину
Американский стаффордширский терьер
Английская овчарка
Английские легавые
Английский бульдог
Английский кокер-спаниель
Английский сеттер
Аргентинский дог
Афганская борзая
Басенджи
Бассет-хаунд
Бедлингтон терьер
Бельгийская овчарка
Бернская овчарка
Бобтейл
Боксер
Болонка
Большая пиренейская собака
Большая японская собака
Бордоский дог
Борзые собаки
Босерон
Бриар
Бриар
Бувье де фландр
Бультерьер
Бурбуль
Вельштерьер
Вест-хайленд-уайт-терьер
Восточносибирская лайка
Гончие собаки
Горная собака Бали
Далматин
Джек рассел терьер
Доберман
Западносибирская лайка
Ирландский волкодав
Ирландский сеттер
Испанская водная собака
Йоркширский терьер
Ка Де Бо (Майоркский бульдог)
Кавказская овчарка
Кане корсо
Карело-финская лайка
Карликовый пинчер (миниатюрный пинчер, цвергпинчер)
Китайский шар-пей
Колли (шотландская овчарка)
Корейский джиндо
Курцхаар
Лабрадор-ретривер
Лайки
Латвийская гончая
Левретка (малая итальянская борзая)
Легавые собаки
Литовская гончая
Мастино неаполитано
Мексиканская голая собака (Ксолоитцкуинтли, Ксоло) — Standart Mexican Hairless, Xoloitzcuintli
Миттельшнауцер (стандартный шнауцер)
Мопс
Немецкая овчарка
Немецкий дог
Немецкий охотничий терьер
Норные собаки
Ньюфаундленд
Овчарка-панда
Оттерхаунд
Пекинес
Пемброк-вельш-корги
Пудель
Ризеншнауцер (гигантский шнауцер, большой шнауцер)
Родезийский риджбек (Африканская львиная гончая)
Ротвейлер
Русская гончая
Русская пегая гончая
Русская псовая борзая
Русский (московский) длинношерстный той-терьер
Русский охотничий спаниель
Русско-европейская лайка
Самоед
Сенбернар (Saint Bernard; St. Bernhardshund)
Сеттеры
Спаниели
Такса
Фила бразилейро (бразилейру) — бразильский мастиф
Фокстерьер
Французский бульдог
Хаски
Хахо-аву
Цвергпинчер
Цвергшнауцер (миниатюрный или карликовый шнауцер)
Чау-чау
Шар-пей
Ши тцу
Шотландский сеттер
Шпиц
Эрдельтерьер
Эстонская гончая
Южнорусская борзая
Японский хин
лошади
птицы
хори
морские свинки
грызуны
шиншиллы
аквариум
террариум
насекомые



на главную страницуновостикарта сайта пишите нам
Реклама: часы rado швейцарские от популярной фирмы для вас на www.4-izmerenie.ru




   Поводок | Породы | Породы собак | Миттельшнауцер (стандартный шнауцер) |

  Тримминг



Ерусалимский Е. Л. Средний шнауцер: Методические рекомендации по выращиванию, содержанию и разведению. — М., 1989. — С. 62—76.

Как и всякую жесткошерстную собаку, шнауцера надо периодически тримминговать, т. е. выщипывать отмерший волос. Обыкновенно эта процедура выполняется два раза в году, весной и осенью. Сезонность тримминга определяется двумя обстоятельствами.

Во-первых, это время, как правило, прохладной, но не холодной погоды, и нет риска простудить собаку.

Во-вторых, сроки тримминга приурочиваются к выставкам, которые обычно проходят в конце мая и конце ноября. При этом следят, чтобы собака оказалась оттриммингованной за 8—10 недель до выставки. Этот срок служит примерным ориентиром, так как есть собаки, которые успевают «одеться»» уже за шесть недель, в то время как другие едва успевают обрасти выставочной шерстью за 12—13 недель. Эти особенности являются индивидуальными и определяются для каждой собаки после ее первого тримминга.

Уже упоминалось, что первый тримминг можно выполнить, когда щенок достигает 6,5—7 месяцев. Однако если этот возраст приходится не на указанное время года, советуем Вам подождать нужного сезона, иначе Ваша собака к выставке окажется в некондиционной шерсти (перерастет или недорастет).

Примерно за две недели до выставки собаке должна быть сделана косметическая стрижка, цель которой — уточнить линии собаки. Эта процедура очень ответственна — здесь мастер ошибиться не должен. И хорошо еще, если он недострижет собаку — оставит что-то лишнее, — более опытный мастер непосредственно перед выставкой или даже на выставке сумеет поправить огрехи. Гораздо хуже, если собака окажется «застриженной» — лишенной необходимых для правильного рисунка волос, — это исправит только время.

Было бы ошибочным думать, что основной тримминг является менее ответственным: если тримминг выполнен правильно и у собаки к выставке отрастет полноценная по текстуре, жесткая, зонарно окрашенная шерсть, то эксперт снисходительно посмотрит на ошибки «косметики»; если они не вопиющие, — собака проиграет местом, а не оценкой. Если же ошибки допущены в основном тримминге (собака плохо выщипана и шерсть выросла мягкая, без регулярного чередования «перца» и «соли», или выщипана только местами, а потому имеет неровную по текстуре и окрасу шерсть), то оценка собаки будет снижена на балл, а может быть, и на два.

Качество шерсти и окрас «перец с солью» у шнауцера ценятся очень высоко. Поэтому с самого начала надо помнить, что тримминг шнауцера — процедура очень важная: в результате правильной обработки через два месяца он одевается жесткой шерстью, защищающей его от любой непогоды, — не промокает, не замерзает, не простужается. И надо наверняка знать, что будучи не выщипанной, а подстриженной, шерсть шнауцера перерождается, теряет жесткость и зонарность, начинает промокать.

С учетом сказанного становится очевидно, что независимо от того, выставляете Вы собаку в этом сезоне или нет, тримминг она должна пройти полноценный.

Теперь о самом тримминге.
Созревший остевой волос на большей части указанного на рисунке ареала легко выщипывается, если он созрел. Труднее его выщипывать в области шеи, плеч, бедер. Обычно собаку начинают тримминговать с шеи, переходят последовательно на холку, спину, поясницу, круп. Затем продолжают триммииг, переходя с плеча на бок и бедро с одной стороны собаки, затем в той же последовательносги с другой. Череп можно тримминговать при обработке головы. Тримминг производят, захватывая по направлению роста волос небольшой пучок большим и указательным пальцами, либо, если щипок не имеет достаточной силы или шерсть слишком трудно «отходит», — пользуются специальным инструментом — тримминговым ножом или триммингом.

Тримминг при этом зажат в руке и плотно прижат к указательному пальцу. Пучок шерсти захватывают триммингом и большим пальцем и резким движением дергают в направлении роста волос.

Очень важно точно соблюсти границы поверхности, подлежащей триммингу, шерсть указанным способом должна быть выщипана:

— на черепе от надбровных дуг до затылка с переходом на шею и виски, холку, спину, поясницу, круп и хвост;
— на шее по бокам до линии встречно растущих волос;
— на плечах спереди до выступа плечелопаточного сочленения и ниже, до уровня локтя;
— на боках, включая грудную поверхность, где линия опускается по уровень сосков, в области паха, бедер и голеней, вплоть до скакательного сустава.

Таким образом, невыщипанными остаются: голова (исключая череп), горло, перед и низ груди, живот, внутренняя поверхность задних ног, передние конечности и последний сегмент задних — плюсны.

Оставшийся после остевого волоса подшерсток можно также выщипать или, если он плохо отходит, состричь машинкой. Иногда его оставляют и выщипывают позже, обычно недели через две, когда его можно удалить безболезненно, либо (уже во время роста новой ости) счесывают триммингом.

На этом заканчивается физически самая тяжелая часть тримминга, которая длится обычно несколько часов. Затем подстригают машинкой перед и зад собаки, включая внутреннюю поверхность задних ног. После этого можно приступить ко второй части работы — художественной, которая требует точного предварительного представления о характере линий шнауцера, хорошего глаза и верной руки.

Теперь придется работать с волосом иной фактуры, он называется украшающим или уборным волосом. Растет эта шерсть на голове, конечностях, по низу груди и живота.

Рассмотрим процесс обработки этой шерсти в обратном порядке и начнем с низа груди — с «юбки».

Собака в правильной выставочной позе стоит на столе, где ее держит владелец. «Юбка» подстригается ножницами и образует в профиль по возможности прямую линию, полого поднимающуюся из-под локтя к паху. Для кобелей эта линия должна быть сориентирована на самую высокую точку препуциальной связки. «Юбка», как показывает практика, редко удается совершенной. Наиболее типичные ошибки следующие.

«Юбка» начинается слишком высоко, так как шерсть не прощипана до необходимого низкого уровня и создает ложное ощущение недостаточной глубины груди, которую снизу постарались компенсировать шерстью. Задача «юбки», однако, прямо противоложная: подчеркнуть глубину груди и своим спокойным профилем сообщить силуэту шнауцера строгость рисунка.

«Юбка» подстрижена неровно и состоит из отдельных кусков. В профиль ей придана якобы красивая линия, т. е. линия с точкой перегиба: идя из-под локтя, она сначала образует вогнутую кривую, затем — выпуклую. Такая линия не соответствует стилю шнауцера, так как вносит неуместную вычурность в его сдержанный вид. Во-вторых, эта линия, в противовес прямой, не может решить задачу максимальной собранности шнауцера — компактности — ценности для эксперта самого высокого порядка, поскольку выпуклая часть этой линии в области живота и паха зрительно создает длину поясницы даже в том случае, когда ее нет.

«Юбка» оставлена слишком низко — это делает шнауцера утрированно приземистым, он же по стандарту скорее приземистый, чем высоконогий.

Чтобы придать стрижкой «юбке» требуемый характер, причесывают сначала волосы в их естественном направлении и подстригают ее по прямой, спокойно поднимающейся линии. Убедившись, что эта линия правильна, причесывают волосы вперед, по направлению к локтю, и повторяют ту же линию; при этом можно увидеть, где и сколько надо подравнять.

Часто волосы, образующие опушку груди, местами сваливаются в небольшие колтуны и тогда, будучи непрочесанными, они мешают придать линии нужную строгость, нарушая ее ровное течение.

В этом случае понадобится более частый гребень, и с его помощью можно обнаружить вновь возникшие искажения нижней профильной линии; ножницами можно добиться чистоты линии и повторить если надо эту процедуру не один раз.

Убедившись, наконец, в приемлемости полученного рисунка, повторяют все действия, перейдя на другую сторону собаки. На сей раз придется трудиться гораздо меньше, так как предыдущая работа в большей мере уже определила правильность линии. У кобелей, кроме того, надо еще коротко машинкой подстричь волосы на половом члене.

Теперь переходят к обработке ног.

Начинают с передних. Собака повернута в профиль так же, как она стояла при работе на предыдущем этапе. По-прежнему владелец фиксирует ее в правильной экстерьерной стойке.

Передние конечности стоят строго вертикально.

Редким гребнем или щеткой-пуходеркой причесывают волосы, образующие украшение передних конечностей, в горизонтальном направлении. Затем подстригают их ножницами, стараясь придать этой линии отвесный характер. Следует стремиться, чтобы в результате тримминга передняя нога приобрела форму ровного столбика. Аккуратно удаляют лишние волосы на локте, чтобы в профиль на уровне локтевого отростка был сформирован строгий уголок, совпадающий с верхним уровнем «юбки». Лишние волосы в области локтя не должны торчать и при взгляде спереди. Создав ножницами возможно более строгую колонну ноги сбоку, ей придают такую же форму спереди. Для этого также горизонтально расчесывают украшающую шерсть на ноге сначала во внешнюю сторону и подстригают ее по прямой, сориентированной строго на локоть. Затем подстригают точно по вертикали шерсть с внутренней стороны ноги, предварительно направив расческой горизонтально эти волосы во внутреннюю сторону. Заодно простригают волосы подмышкой, ликвидируя возможные там колтуны, помогая собаке не выворачивать наружу локти. Теперь осталось обработать лапу передней ноги снизу: убрать ножницами лишнюю шерсть между подушечками, а потом сверху придать ее контуру максимально округлую форму, слегка обнаружив стрижкой два центральных когтя. Излишне длинные когти следует подстричь (откусить самые концы) и аккуратно подпилить их края.

Обработав таким образом последовательно передние конечности, переходят к задним.

После предварительной обработки задняя нога сохраняет украшающую шерсть только ниже скакательного сустава. Пользуясь по-прежнему редкой расческой или пуходеркой, расчесывают шерсть на плюсне в две стороны: вперед и назад.

Заднюю прядь волос подстригают по вертикали. Переднюю прядь подравнивают почти по прямой, двигаясь от лапы к внутреннему уголку скакательного сустава, выдерживая с ним плавное сопряжение и следя за тем, чтобы выше этого уголка шерсти не оставалось.

Теперь задача — получить в результате как бы более массивную плюсну и одновременно подчеркнуть угол скакательного сустава с внутренней и с внешней сторон. Лапы затем обрабатывают так же, как и на передней ноге. Обработав аналогично вторую ногу, переходят к последней и самой трудной проблеме — оформлению головы.

По стандарту в целом голова шнауцера вместе с подстриженными усами и бородой должна образовать массивную предолговатую форму. Голову должен отличать плоский череп, параллельная ему в профиль спинка носа, соединяющаяся с ним на уровне глаз выраженным и подчеркнутым кустистыми бровями переходом к массивной морде утрированно объемной за счет обильно развитых усов и бороды.

Прежде чем приступить к моделированию головы шнауцера, следует внимательно изучить работы настоящих мастеров в процессе тримминга и запомнить впечатление в целом.

Машинкой коротко подстригают волосы на ушах с внешней и внутренней сторон. Ножницами состригают оставшуюся «бахрому» на кромках среза и выщипывают волосы, растущие глубоко в ухе, — это гигиеническая мера, определяющая правильную вентиляцию уха. Волосы на черепе предварительно выщипаны, и теперь их надо коротко подстричь машинкой. Держа перед собой повернутую в профиль голову, машинкой двигаются против шерсти от затылочного бугра к надбровным дугам и снимают подшерсток на лбу, приближаясь к переходу настолько, чтобы череп в профиль стал плоским, однако не настолько, чтобы «вторгнуться» в область бровей. Если же в передней части лба оставлено слишком много волос, череп будет выпуклым.

Затем начинают формировать из бровей «челку». Она должна принять форму равнобедренного треугольника с весьма острым углом при вершине, обращенной к носу собаки. Линии боковых сторон этого треугольника направляют примерно к середине каждого уха, стараясь, чтобы они шли в направлении височных костей. Внешние края глаза в результате должны оказаться открытыми, чтобы, как того требует стандарт, кустистые брови их слегка затеняли.

При работе над «челкой» следует положить руку на морду собаки и отделить тем самым брови от усов, иначе можно состричь и усы, «обеднив» в объеме морду. Линии «челки» должны быть симметричными и строгими. При определении длины «челки» нужно соблюдать чувство меры. Затем зачесывают «челку» назад и триммингуют самым тщательным образом спинку носа, прощипав также внутренние уголки глаз. Проверив после этого свою работу в профиль и там, где остались торчащие волосы, подстригают их ножницами. Широко выщипывать волосы на спинке носа можно только между глазами, не дальше их передних уголков. На остальном протяжении спинку носа обрабатывают по гребню в пределах довольно узкой полосы, не трогая опускающиеся в стороны усы.

Эта процедура решает одновременно несколько задач. Она подчеркивает параллельность линий профиля, удлиняет морду, обнаруживает природную ширину спинки носа под глазами и зрительно в будущем увеличит ее, так как со временем, вследствие щипки (а не стрижки!) эта зона станет светлой («перец с солью»), т. е. оптически более широкой. Кроме того, будет нарядно подсвечена более темная «челка» и внесен контраст с такой же темной маской. И, наконец, если волосы, растущие под «челкой», не убрать, то они будут «вздыбливать» саму «челку».

Теперь наступил трудный момент в обработке головы. Голова по-прежнему повернута к Вам боком. Все волосы, растущие с боковой стороны, следует причесать в напразлении их естественного роста и найти границу, отделяющую усы от остальных волос, растущих на голове сбоку. Эта граница проходит примерно в сантиметре от наружного угла глаза (позади него) и характерна тем, что волосы перед границей естественно зачесываются вперед, а после границы имеют природное направление вниз или назад.

Самым внимательным образом нужно изучить положение границы и затем ножницами, двигаясь снизу вверх по несколько вогнутой дуге, простричь линию. Все волосы, находящиеся за пределами этой линии, ближе к уху и углу челюсти, срезают машинкой. Однако поначалу не следует подниматься выше уровня височной кости. Теперь усы причесывают вниз и вперед с наружной и с внутренней сторон. Выбившиеся при этом за темную границу усов волосы состригают точно по темной границе. Следующее движение легко показать и трудно описать. Положив ножницы снизу вверх плашмя вдоль границы усов и под торчащие наружу от внешнего угла глаза короткие волосы, Вы сориентируете их направление на сопряжение с наружным углом глаза. При этом ножницы не должны располагаться ни в вертикальной, ни в горизонтальной плоскостях, их плоскость является наклонной, близкой к наклону соседствующей височной области. Движением против шерсти следует состричь эти весьма короткие, легко отделяющиеся волосы. Оставшиеся же под глазом волосы должны образовать линию, зрительно расширяющую морду непосредственно из-под глаз. Будучи правильно выполненной, эта линия не затронет ранее проложенную темную границу на черепе. Теперь надо сфилировать образовавшиеся в области висков и скул переходы филировочными ножницами или машинкой, двигаясь против шерсти.

Забрав свободной рукой усы и бороду в сторону морды, состригают все оставшиеся сбоку и снизу волосы машинкой до угла губы, не переходя определенную границу.

Далее движением вперед и вверх отделяют усы от бороды и ножницами придают бороде форму клина, постепенно опускающегося вперед. Аналогично обрабатывают другую сторону головы, добиваясь полной осевой симметрии. Осталось теперь подравнять усы и бороду с боков и спереди по огибающей. Эту операцию надо несколько раз повторить, чередуя с прочесыванием, которое будет обнаруживать «затаившиеся» неопрятные остатки волос. Если голова правильно смоделирована, выявится знакомый по работе известных мастеров рисунок. Еще раз проверяют линии и переходы, определенность одних и плавность других, уточняют, не торчит ли шерсть в углах пасти, когда она раскрыта и, перед тем как поставить точку, в последний раз критически осматривают всю собаку.

Вероятно, имеет смысл показать работу опытному мастеру с тем, чтобы он прокомментировал успехи и неудачи. Если Вам удастся посмотреть работу мастера, попросите его остановиться на тех местах, которые представляют для Вас наибольшую трудность. Это принесет Вам большую пользу, особенно, если произойдет по горячим следам.

Не пренебрегайте возможностью посмотреть рабогы и других мастеров, это будет прекрасной тренировкой для приобретения навыков, которые Вам пригодятся.

За 10—14 дней до выставки проведите уточняющую (косметическую) стрижку Вашей собаки. В ходе ее Вам предстоит заново отточить линии собаки:

— коротко подстричь машинкой ее перед (от горла вниз до уровня локтей) и зад (начиная из-под хвоста, опускаясь в область промежности, наружного и внутреннего контура бедер и голеней);
— у кобелей подстричь волосы на половом члене и в области мошонки (не слишком коротко), сфилировать переходы от стриженной шерсти к щипанной в области шеи, плеч, хвоста, крупа и задних конечностей, вплоть до плюсен;
— повторить все приемы в обработке конечностей, «юбки» и особо тщательно обработать голову.

На последнем остановимся отдельно.

Следует коротко подстричь уши, уточнить линии «челки», темной границы усов и линии из-под глаз, расширяющие морду; подчистить углы губ, форму бороды, сопряжение ее с усами (при сомкнутой пасти они должны образовывать единое целое). Спинку носа нужно теперь аккуратно подравнять, не затрагивая стрижкой выросший «перец с солью» и лишь при необходимости слегка прощипать внутренние углы глаз.

За это время шерсть на черепе может вырасти как кондиционной длины (после уточняющего подравнивания теперь она жесткая, «перец с солью»), так и чрезмерной. В последнем случае Вы поймете это еще раньше, если уже примерно через месяц после основного тримминга она образует на черепе «выставочный» покров. В этом случае прощипите ее еще раз, но не наголо, а только с учетом легко отходящих волос. Тогда к выставке Вы снова получите «кондицию».

Итак, в любом случае теперь на черепе Вашей собаки перед выставкой правильная по текстуре и окрасу шерсть. Ее при косметической стрижке трогать нельзя. Теперь благодаря вновь отточенным стрижкой линиям и цветово-фактурному контрасту черепа и маски голова шнауцера приобретает классическую форму и выражение. Созданные Вами переходы окончательно заровняются к рингу, а созданные линии приобретут необходимое «неглиже».

Работа мастера по триммингу шнауцера, как это видно из изложенного, физически тяжела и ответственна. Ей нельзя научиться только по рекомендациям, даже самым подробным и проиллюстрированным. Кроме природных способностей, она требует постоянной тренировки и большого терпения.

Поэтому клуб шнауцеров периодически проводит показательные тримминги для желающих, конкурсы для преуспевших и семинары для мастеров. Попробуйте свои силы. Если же Вы найдете этот труд и напряжение непосильными, не отчаивайтесь: всегда можно обратиться к мастеру, который квалифицированно выполнит и основной тримминг, и косметический.

Ерусалимский Е. Л. Средний шнауцер: Методические рекомендации по выращиванию, содержанию и разведению. — М., 1989. — С. 62—76.



   26.10.2001
ВСЕ СТАТЬИ РАЗДЕЛА



ПОИСК
По сайту
В конференции
В энциклопедии
Кроме конференций
 
Вступайте в Клуб Много.ру и получайте подарки за товары для ваших питомцев и ветеринарные услуги!
ЧИТАТЬ ЕЩЕ
Первый тримминг. Или все о миттельшнауцере: Часть V
Купировать или не купировать уши и хвосты?
Шнауцеры
Хочу собаку! Или все о миттельшнауцере: Часть I
Мечта поселилась в нашем доме... Или все о миттельшнауцере: Часть II
Стандарт породы
Характер миттельшнауцера
Кобель или сука? Или все о миттельшнауцере: Часть IV
Эра шнауцера. Или все о миттельшнауцере: Часть III
АНОНС
Щенки миттельшнауцера (среднего шнауцера, шнауцера): Посейдон, Помона, Пенелопа и Паллада. Питомник «Фокс Сан»...
породыуходразведение покупки общениеконкурсы отдых литература энциклопедия
  © 2000 - 2014 Lavtech.Com Corp. Project of Lavtech.Com Corp.